Principal stil de viataÎn Scoția cu motocicleta: Minunile lui Raasay și bucuriile din Calum's Road

În Scoția cu motocicleta: Minunile lui Raasay și bucuriile din Calum's Road

Credit: © Steve Ayres / Country Life

În această vară, Steve Ayres de la Country Life a călătorit prin Scoția cu o motocicletă Triumph 1200 XRX. Această ultimă versiune a aventurilor sale îl vede să viziteze insula spectaculoasă Raasay, unde găsește prima distilerie legală a insulei și un drum construit de un singur om de-a lungul unui deceniu.

Vă mărturisesc cu fericire că din momentul în care am întors cheia Triumph-ului meu în acea vineri dimineață și m-am întors pe asfalt pentru a începe călătoria, un gând mi-a ieșit în evidență în special: ajungând la Raasay și călărind Calum's Road.

Acum mă găsesc la Sconser în așteptarea feribotului Caledonia MacBrayne, geaca dezbrăcată, primind o briză rece și deja simt încă o zi glorioasă înainte. Rezervoarele de benzină au fost înrădăcinate - nu există stații de umplere pe insulă - iar eu, în timp ce am plecat, discutând cu un localnic care se îndreaptă acasă înapoi pe insulă. Aproape 160 de suflete locuiesc pe Raasay, iar călătoriile de pe insulă trebuie gândite cu atenție; adesea, vecinii colectează elemente esențiale unul pentru celălalt și toți cei din comunitate se uită unii la alții.

Nu este nevoie să trageți bicicletele pe această scurtă traversare a iazului de moară, așa că ne luăm în aer pe punte și privim spre Raasay. Mi s-a spus să privesc iepuri de munte pe drumurile strâmte de răsucire și să stau cu ochii pe cer și pentru vulturi. Cu siguranță un alt tip de percepție a pericolului față de stilul de viață agitat din sud-estul Londrei.

Trec 25 de minute și este timpul să debarcați. Am luat act de suprafața rutieră netedă a mesei de biliard în timp ce cobor de pe rampă și încep să pun la îndoială cercetarea mea înainte de călătorie, care a avertizat asupra drumurilor de pietriș abia accesabile și a virajelor de schimbare. Se va dovedi că toate acestea trebuiau să vină - și apoi unele ...

Imediat înainte se află distileria Isle of Raasay, care va fi cazarea noastră peste noapte. Și-a deschis ușile în septembrie 2017 și s-a făcut frumos în interior - dar, deocamdată, după o primire călduroasă din partea personalului, tot ce am făcut a fost să renunțăm la saci și să pornim pe traseul de pe coastă, spre ceea ce a ocupat gândurile mele. acum șase zile: călărind Calum's Road.

Există un singur drum de drum care parcurge aproape lungimea insulei minuscule și întoarcerea primului colț oferă o priveliște uimitoare asupra Skye din stânga înainte de a tăia dreapta în coloana vertebrală a Raasay și de a continua spre resturile castelului Brochel.

Până în 1982, castelul, care nu este departe de 5 km de vârful nordic al Raasay, a fost literalmente sfârșitul drumului. Cei care trăiau dincolo, fie trebuiau să meargă sau să călătorească cu o barcă, au fost tăiați efectiv din restul insulei. Cu toate acestea, din 1982, drumul de Nord a fost prelungit cu doi kilometri mulțumit în mare măsură unui singur om: Calum Macleod. El a construit singură ceea ce este cunoscut acum ca „Callum's Road” între jumătatea anilor 60 și mijlocul anilor 70, în timp ce lucra ca deținător la Farul din Rona - o insulă mai mică de la vârful nordic al Raasay - și tinde spre animalele și culturile sale la Arnish. Povestea sa este documentată datorită celei mai vândute cărți a lui Roger Hutchinson din 2006, Calum's Road .

Chiar și ajungerea până la Castelul Brochel este destul de provocatoare. Nu scap din a doua treaptă de viteză, suprafața drumului schimbându-se în mod constant de la asfalt rezonabil la pietriș împrăștiat și totuși Triumph Tiger îmi amintește de o bicicletă anterioară pe care o dețineam odată, dornică să schimb direcția cu o apăsare pe barele late sau presiune asupra unui bootleg. Chiar stau în poziție verticală pentru a obține o vedere mai bună a drumului din față, bicicleta respectând complet. Însoțitorul meu de călărit, totuși, se luptă cu ceea ce este în mod eficient o bicicletă turistică care circulă pe autostrăzi, cu siguranță nu este concepută pentru aceste drumuri. Se solicită un progres mai lent și, pentru a fi sincer, nu mă deranjează - îmi oferă mai mult timp să mă ocup de peisaj.

Ajungând la Castelul Brochel oprim motoarele și parcăm bicicletele. Păreri precum acestea nu trebuie să fie trecute fără să vă opriți - și asta înseamnă ceva, având în vedere frumusețea naturală pe care am văzut-o deja.

Plecând din nou și la 100 de metri găsim indicatorul rutier care identifică începutul Drumului lui Calum, cu o roabă rugină și o picadă care se sprijină la bază. Fotografii obligatorii făcute, urmărim o ascensiune abruptă, sărind de la stânga la dreapta, care oferă o indicație despre ce trebuie să urmeze, iar acel cuplu motor fără efort doar înghite un teren ca acesta. Dealuri, pajiști, văi și chiar munți - îl numiți și șansele sunt că l-am călărit, dar acest drum, acest drum ... mi-am pierdut cuvintele. Acesta este motivul pentru care călăresc, momente ca acestea.

Mă las înapoi pentru a face mai multe fotografii și când, în sfârșit, îl prind pe Steve, bicicleta lui este parcată, un semn rutier care declară sfârșitul drumului public. Cerul azur cuplat cu un fel de mare albastră pe care te-ai aștepta în Mediterana să domine orizontul; priveliștea asupra golfului de mai jos va trăi mult timp în memoria mea. Frumusețea naturală a Scoției nu este surprinzătoare, dar vremea este: cu temperaturi care împing 80 de grade Fahrenheit am putea fi în sudul Franței.

Porpoise, balene minke, orci și rechini de basking sunt adesea văzute în apele din jur, iar numele norvegian „Raasay” înseamnă în sine Insula Roe, sau Roșu, Cerb. Destul de apt, întrucât în ​​timpul mersului înapoi, o mamă și un cerb minor se pășesc pe marginea drumului, cu ochii fixați pe mine în timp ce trec ușor pe lângă. Încă o dată mă găsesc căzând în urmă și surprind fotografii de peisaj și un scurt scurt clip al lui Steve, care dispare în timp ce negociază un alt colț înainte. Mă apuc de minte, îmi amintesc să pornesc camera Go Pro fixată pe partea de sus a căștii mele, să-mi stochez telefonul departe și pur și simplu să mă bucur de plimbare.

Pe măsură ce continui, găsesc monumentul din piatră dedicat omului care a fost responsabil pentru acest drum, însuși Calum MacLeod. Este potrivit doar să îți faci timp să citești placa atentă și să oferi câteva cuvinte personale de mulțumire. Întreaga experiență a lăsat cu siguranță o impresie de durată asupra mea.

Rularea în zona de parcare a distileriei Raasay, motoarele calde se răcesc, după-amiaza este glorioasă. După un duș foarte binevenit în camera de hotel modernă, cu gust, ne îndreptăm spre barul unde există o bună răspândire a băuturilor locale și mai cunoscute pe sistemul de onoare - ne stabilim pentru IPA fructat. Barurile și zonele de luat masa sunt uimitoare, sticla de la podea până la tavan profită la maxim de priveliști care sunt doar cele mai frumoase imaginabile, iar noi ne așezăm și ne bucurăm să urmărim trecerea cu bacul înainte și înapoi. Cina la distilerie este servită doar la sfârșit de săptămână - deocamdată, cel puțin - așa că Raasay House este destinația noastră în această seară, la o scurtă plimbare.

Căldura zilei încă la noi este o plimbare binevenită și pe traseu ne oprim la The Silver Grasshopper, un magazin de bijuterii și cadouri cu o diferență plăcută. Este deținută și are personal de Fiona Gillies, asistată de încântătorul Saba, un insular care s-a întors după ce a trăit viața departe de casă.

Cu o calificare în confecționarea bijuteriilor, Fiona s-a gândit la proiectarea și crearea propriului brand de pandantive, cercei și altele asemenea și nu mă pot gândi la un loc mai potrivit pentru a achiziționa cadouri pentru fiicele mele adolescente. Povestea ei îmi aduce acasă simplul fapt că o comunitate ca aceasta are nevoie de tineret pentru a supraviețui; este înfricoșător să auziți că prietenii ei sunt angajați și pe Raasay și își duc un trai decent.

La Raasay House. Inițial o casă clan aparținând șefului Macleod din Raasay, a fost arsă la pământ după Culloden și, în 1747, au început lucrările la clădirea care încă se află astăzi - același loc în care a stat Samuel Johnson și pe care a remarcat despre tradiția scoțiană de a renunța la un dram de whisky la micul dejun. Astăzi, locul este un hotel și pensiune cu restaurant și bistro, care oferă activități în aer liber într-un loc de joacă natural pentru cei care caută să exploreze în aer liber. Parcarea auto spune singură povestea: este plină de vehicule cu biciclete montane și caiace montate pe partea de sus, care arată atracțiile folosirii locului ca bază pentru căutătorii de aventuri.

Avem o oră-două să ucidem înainte de cină, așa că stăm cât timp ne-am luat câteva beri, trecând razele și discutând zilele călărind. Amândoi suntem de acord că Triumph Tiger a performat excelent pe drumurile deseori solicitante, cu mult respect pentru abilitățile lui Steve de pe mașina sa de turneu, în timp ce el a păstrat pe bicicleta mai grea pe unele suprafețe foarte slabe.

Aș fi avut luxul de a selecta setarea de suspendare „off-road”, care a dat Triumph doar dreptul de libertate pentru a face față condițiilor rutiere foarte schimbabile. Odată ce am pornit din nou pe un asfalt mai consistent, am trecut pur și simplu înapoi la setarea „drumului” prin comutatorul de comutare a ghidonului. O opțiune de neprețuit și încă o bifare în lista mea de caracteristici utilizabile care nu numai că funcționează în lumea reală, dar sunt necesare pe o mașină concepută să facă față practic oricărei condiții.

Vizualizați această postare pe Instagram

Cel mai bun kit pe care l-am folosit în 30 de ani de ciclism. Confort și protecție ???????? și recomandat tuturor oricărui călător care caută ceva care să nu te doboare. 526 mile în prima zi și încă te simți proaspăt!

O postare împărtășită de Steve Ayres (@bexley_lad) pe 2 sept. 2018 la 22:01 PDT

Conversația continuă în aceeași perspectivă asupra mesei, care a fost la fel de impresionantă ca și clădirea în sine, iar apoi este din nou la distilerie pentru a vă bucura de o noapte de somn într-un pat de pluș, drapat în lenjerie White Company - o schimbare destul de binevenită din partea sac de dormit cu care ne-am obișnuit. Există șase camere, la distilerie, trei cu vedere la curtea de producție și celelalte trei orientate spre Skye; toate sunt confortabile, fără pată și confortabile.

În dimineața următoare, ne-am trezit și ne-am bucurat de un mic dejun superb și de un tur al distileriei care a fost fascinant. A fi capabil să nu doar observa procesul de amestecare și amestecare, dar să vadă localnicii angajați și să ruleze întregul spectacol a dat o notă personală la care distilatorii mai mari nu pot ține o lumânare.

Vizualizați această postare pe Instagram

500 & Dincolo. Pe măsură ce ne apropiem de un an de producție, marcăm o etapă imensă în demersul nostru de a crea maltul Raasay Single: peste 500 de butoaie umplute. Încă așteptăm cu răbdare, dar în fiecare zi așteptarea devine mai scurtă. . . . . #casks #whisky #barrel #singlemalt #Scotch #scotchwhisky #raasay #Raasaywhisky #distillery #scotland #whiskyproduction

O postare împărtășită de Isle of Raasay Distillery (@raasaydistillery) pe 1 sept. 2018 la 4:08 am PDT

Deși multe dintre distilerii care s-au deschis recent în Scoția au fost de fapt distilerii vechi scoase din bulgări, Raasay este prima care a existat pe insulă - sau cel puțin prima legală, deoarece distilarea ilicită a fost cândva aparent comună pe acest accidentat, insula cu vânturi Ei fac lucrurile un pic diferit, păstrând lucrurile cât mai local: orzul este cultivat de către tocanele locale într-un câmp din apropiere, apa folosită în fiecare etapă a procesului este extrasă dintr-o fântână folosită de atunci Epoca celtică, și chiar turba Raasay va fi folosită în procesul de uscare.

Distileria s-a deschis abia anul trecut, așa că va fi ceva timp înainte ca acest whisky Raasay să fie gata, dar au făcut între timp un amestec 'În timp ce aștepți', ceea ce este de așteptat să ofere o idee despre ce va fi articolul finalizat. fi ca. Am gustat ce am putut, dar, din păcate, nevoia de a ne întoarce în șa ne-a oprit să ne bucurăm mai mult de ea; peste câțiva ani, când distileria își produce propriul whisky crescut acasă, o să-l fac și sigur comand o sticlă.

Mulțumind personalului pentru o ședere minunată, trecerea cu feribotul scurt ne duce înapoi la Sconser și, în cel mai scurt timp, la campingul de pe Skye, unde se află o cuppa rapidă înainte de călătoria spre nord. Destinația de astăzi este Uig pe A87, încă un drum care trece de la est la vest de Skye, care traversează centrul insulei Drumuie cu o serie de colțuri netede, măturate, care se subțiră până la trasee individuale, cu locuri trecătoare. Trebuie să spun că acesta a fost un teritoriu pur Tiger, a treia viteză și călătoria cuplului neted de la apex la vârf pe întinderile mai deschise.

Chiar și anvelopele semi-rutiere oferă o mulțime de feedback cu privire la ceea ce se întâmplă pe suprafața drumului, protestând ușor doar atunci când frânele sunt puse în acțiune, în timp ce un automobilist se abate de pe banda spre mine, solicitând manevre rapide și evazive. Este un lucru trist că indiferent de drumul pe care îl parcurgi, vei întâlni întotdeauna pe cineva care utilizează temutul telefon mobil în timp ce conduci este încă acceptabil.

Ajungând la Uig și simțindu-ne covârșitor, găsim o cafenea și tragem într-un sandwich cu mezeluri spălate cu o altă ceașcă de ceai. Vremea ridică continuu un zâmbet, deoarece temperatura este în continuare în creștere - proprietarul cafenelei ne amintește „să ne bucurăm în timp ce durează mulți, nu va trece mult înainte de a experimenta o vară scoțiană adecvată” cu un ochi wry. Cred că este un punct corect, așa că mai tragem bicicletele încă o dată și ne întoarcem spre sud pentru a ne petrece ultima noapte la camping, urmărind priveliștile într-un ritm relaxat.

Skye este fără îndoială o insulă cu adevărat pitorească, plină de plaje ascunse, plimbări pe dealuri și oameni ospitalieri, dar trebuie spus că este aproape prea bine - pentru că chiar și în afara sezonului de vârf, rețeaua rutieră se luptă serios să facă față volumului de turiști., în special pe porțiunile cu o singură cale, mai la nord. Este suportabil pentru mine pur și simplu pentru că mergeam pe o motocicletă agilă - într-o mașină nu am niciun dubiu că, vino sărbătorile, blocajul trebuie să fie o experiență comună și frustrantă pentru toți.

Numărul de vizitatori în creștere se face cu siguranță pe măsură ce tragem mai târziu în camping: numărul de autovehicule s-a dublat cel puțin de dimineață, iar spațiul pentru cort este acum destul de avantajos. Totuși, avem o seară foarte plăcută în bar, chiar dacă așteptarea unei băuturi este mai lungă, discutând despre minunile din Raasay și Calum's Road - o călătorie pe două roți pe care nu o uit.

Steve Ayres a călătorit în jurul Scoției pe un Triumph 1200 XRX - consultați www.triumphmotorcycles.co.uk. Camerele duble de la Raasay Distillery încep de la 140 GBP în sezonul scăzut și 240 GBP în sezonul înalt - consultați raasaydistillery.com pentru mai multe detalii.


Categorie:
Întrebări curioase: Are Amsterdam cu adevărat cele mai multe poduri din lume?
Hornetele asiatice invazive, care ucid până la 50 de albine pe zi descoperite în Anglia